Eliminare le alghe dall’acquario

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Eliminare le alghe dall’acquario può essere un processo complesso, ma seguendo alcuni passaggi puoi gestire efficacemente il problema. Ecco una guida pratica per affrontare le alghe nel tuo acquario:

1. Identifica il Tipo di Alga

Le alghe possono essere di vari tipi (alghe verdi, marroni, nere, filamentose, ecc.). Identificare il tipo specifico di alga può aiutarti a scegliere la strategia di rimozione più efficace.

2. Controllo della Luce

  • Riduci la luce: Troppa luce favorisce la crescita delle alghe. Riduci il tempo di accensione delle luci dell’acquario a 8-10 ore al giorno.
  • Qualità della luce: Usa luci specifiche per acquari che favoriscano la crescita delle piante e non delle alghe.

3. Gestione dei Nutrienti

  • Controlla i livelli di nutrienti: Livelli eccessivi di nitrati e fosfati favoriscono la crescita delle alghe. Usa test kit per monitorare questi valori e mantienili bassi.
  • Cambi d’acqua regolari: Effettua cambi d’acqua settimanali (circa il 20-30%) per rimuovere i nutrienti in eccesso.

4. Pulizia e Manutenzione

  • Rimuovi manualmente le alghe: Usa raschietti per vetro, spazzole e sifoni per rimuovere fisicamente le alghe dalle superfici e dal substrato.
  • Pulizia del filtro: Pulisci il filtro regolarmente per assicurarti che funzioni efficacemente e non rilasci detriti organici che possano favorire le alghe.

5. Piante e Competizione

  • Aggiungi piante vive: Le piante possono competere con le alghe per i nutrienti. Piante a crescita rapida come le piante galleggianti possono essere particolarmente efficaci.
  • Piante specifiche: Alcune piante, come le Anubias, sono meno suscettibili alle alghe.

6. Fauna Utilizzatrice di Alghe

  • Inserisci animali mangia-alghe: Alcuni pesci, gamberi e lumache sono noti per mangiare le alghe. Alcuni esempi includono Otocinclus, Amano shrimp e nerite snails.

7. Trattamenti Chimici

  • Prodotti anti-alghe: Esistono prodotti chimici specifici per combattere le alghe, ma vanno usati con cautela per evitare di danneggiare pesci e piante.

8. Monitoraggio e Prevenzione

  • Monitora l’acquario regolarmente: Osserva costantemente l’acquario per rilevare tempestivamente eventuali segni di crescita algale.
  • Evita sovralimentazione: Il cibo in eccesso aumenta i nutrienti nell’acqua. Dai da mangiare ai pesci solo quanto possono consumare in pochi minuti.

Seguendo questi passaggi, puoi ridurre significativamente la crescita delle alghe e mantenere il tuo acquario sano e pulito. Ricorda che la prevenzione è sempre più efficace del trattamento, quindi mantieni sempre buone pratiche di manutenzione dell’acquario.

Filtro acquario, interno o esterno ? Pro e contro

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Filtro acquario: quale scegliere ? Dipende da vari fattori: che tipo di pesci andrete ad ospitare, il tipo di mangime usato, come preferite fare la manutenzione.

In questo articolo mi limiterò ad elencare i pro e i contro, per il resto a voi la scelta.

  • Filtro interno
    • Nessun ingombro esterno, non sempre c’è spazio per mettere un filtro sotto o di lato all’acquario.
    • Nessun rischio di fuoriuscita acqua. Quel che non c’è non si rompe, per quanto siano sicuri e garantiti il rischio di rottura accidentale rimane. Ad esempio è successo che il cane ha deciso di mordere i tubi e l’acqua è uscita.
    • Non c’è bisogno di aprire il filtro per fare la manutenzione, è già a portata di mano sotto il coperchio dell’acquario.
    • Economicità, un filtro interno costa meno all’acquisto.
  • Filtro esterno
    • Maggior volume filtrate: un filtro esterno può contenere un volume di materiale anche 10 volte superiore rispetto a un interno, permettendo così di ospitare pesci anche molto grandi.
    • Grazie alla grande capacità filtrante funziona bene anche se date mangimi molto inquinanti come i congelati, o in grandi quantità.
    • Nessun ingombro interno, lo spazio utile dell’acquario rimane completamente disponibile.
    • Possibilità di portare il filtro da un’altra parte per la manutenzione. Un filtro esterno si sgancia facilmente, in modo da fare la pulizia lontano dall’acquario. Utile nel caso l’acquario sia posizionato in luoghi poco accessibili.

Anidride carbonica in acquario, come e perché

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Anidride carbonica in acquario

Anidride carbonica in acquario: un elemento essenziale per la fotosintesi clorofilliana, quindi indisensabile per una sana crescita del comparto vegetale all’interno dell’acquario.

Come e perché usarla

Gli unici sistemi di diffusione di anidride carbonica veramente efficaci e convenienti riguardo a rapporto prezzo/effetto ottenuto, sono quelli con bombola a gas compresso. Esistono molti tipi di bombole, sia usa e getta che con vuoto a rendere. Chiedete al vostro negoziante di fiducia quale può essere la più conveniente al vostro caso.

Regolazione

La dose di CO2 si misura in bolle al minuto. Le bolle si contano nell’aposito contabolle, che può essere installato a parte o compreso nel diffusore all’interno dell’acquario. Per dosi di CO2 leggere, massimo 4 bolle al minuto su 100 litri, si può tenere l’erogazione attiva 24 ore su 24 senza problemi.

Attenzione al PH

La CO2 disciolta in acqua forma acido carbonico e abbassa anche notevolmente l’acidità dell’acqua dell’acquario. Nel caso di dosi di CO2 elevate, da 5 bolle al minuto in sù, è opportuno fermare l’erogazione di CO2 quando le luci sono spente. Per bloccare l’erogazione di CO2 si può usare un’elettrovalvola oppure un phmeter elettronico.

A luci spente le piante fermano la fotosintesi clorofilliana che assorbe CO2. Rimane quindi la respirazione cellulare che produce CO2 a cui si somma la CO2 diffusa dal nostro sistema: è proprio in casi di dosi elevate che questa somma può essere eccessiva e portare ad eccessiva acidificazone.

Ovviamente per stabilire con precisione se l’acidità dell’acqua è fuori parametro, fate dei test PH.

Durata della bombola

Mediamente una bombola da 500 grammi, regolata a quattro bolle al minuto, dura circa 12 mesi.

L’utilizzo di una elettrovalvola per bloccare l’erogazione di anidride carbonica a luci spente permette di triplicare la durata della bombola.

Questo perché l’anidride carbonica serve per la fotosintesi che avviene solo a luci accese, quindi, per un periodo di illuminazione standard di 8 ore al giorno, fermare la CO2 permette di triplicarne la durata.

Danni da sovradosaggio

L’eccesso di anidride carbonica è molto dannoso, a seconda della quantità si possono sperimentare crescita di alghe, acidificazione eccessiva fino a intossicazione da CO2 e mortalità diffusa dei pesci.

Arredare l’acquario, prodotti essenziali

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Arredare l’acquario

Arredare l’acquario: seguendo questo semplice schema sarà un gioco.

Termometri

Il termometro serve per controllare la temperatura, ne esistono di vari tipi; interni, esterni, ad alcool, elettronici, digitali. Scegliete quello che più si confà alle vostre esigenze.

Substrato di fondo

Può essere fertilizzato o inerte fine come sabbia o grossolano come pietrisco. Dipende dall’aspetto che volete ottenere e dalle esigenze dei pesci che pensate di ospitare. Attenzione alcuni tipi di pesci non tollerano determinati tipi di materiale di fondo, chiedere delucidazioni al vostro negoziante di fiducia in proposito.

Nel caso vogliate delle piante rigogliose, può servire un cavetto sottosabbia.

Sifonare il fondo dell’acquario

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Sifonare il fondo, quando serve

Sifonare il fondo dell’acquario non è sempre necessario, l’ideale sarebbe realizzare un piccolo ecosistema funzionante nel quale i prodotti di rifiuto vengono completamente consumati dal filtro, pesci di fondo, chiocciole e gamberetti.

Tuttavia non sempre si riesce ad ottenere tale risultato, vuoi per una popolazione di pesci troppo consistente, vuoi per eccesso di mangime o per l’uso di mangimi poco raffinati.

Sifonare il fondo, come fare

Nel caso sia necessario sifonare il materiale di fondo questo accessorio può essere molto utile. Tramite un rapido movimento verticale si riesce ad innescare il sifone, ed una volta espulsa tutta l’aria dal tubo avremo una costante aspirazione d’acqua. A questo punto sarà sufficiente inserire la bocca della campana per 1 o 2 cm nella ghiaia per aspirare sedimenti e sporcizia senza togliere la ghiaia stessa, che essendo pesante rimane a fondo.

Sifonare il fondo, talvolta non si può

Questo metodo non può essere utilizzato con la sabbia finissima, in quanto non è abbastanza pesante da rimanere a fondo e verrebbe quindi aspirata assieme all’acqua.

Aerazione nell’acquario

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L’Aerazione nell’acquario non è assolutamente indispensabile per il corretto funzionamento.

Serve nei seguenti casi:

  1. Alta temperatura, in relazione al tipo di pesci che tollerano temperature più o meno alte a seconda della specie.
  2. Nel caso i pesci boccheggino, l’aerazione serve sempre ma è altrettanto importante capirne le cause.
  3. Se il filtro rimane bloccato per un qualche motivo.
  4. Se nell’acquario finisce una quantità di mangime eccessiva.
  5. In caso di alta concentrazione di no2.
  6. Se si desidera ottenere effetti decorativi.

N.B: In caso di somministrazione di co2 l’aerazione è controproducente in quanto disperde buona parte del co2 immesso.

Il cambio d’acqua dell’acquario

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Il cambio d’acqua

Il cambio d’acqua è di fondamentale importanza per il buon funzionamento di un acquario.

La regola più importante è la seguente: evitare brusche escursioni di temperatura, acidità e durezza dell’acqua.

Per evitare eccessive variazioni di temperatura, è importante far riposare l’acqua a temperatura ambiente almeno due ore prima di introdurla dentro l’acquario.

Per ulteriori delucidazioni non esitate a contattarci.

Quanta acqua cambiare

Dipende sia dalle dimensioni dell’acquario che dai pesci. Ovviamente se si ospitano pesci grandi sarà necessario cambiare l’acqua più spesso e in quantità maggiore.

In linea di massima un cambio d’acqua del 20% ogni due settimane è adeguato per acquari popolati di pesci comuni e di taglia medio piccola come guppy, platy, cardinali e simili.

È possibile cambiare meno acqua più spesso o cambiarne molta ma solo una volta al mese. Alcuni acquariofili preferiscono cambiare due litri ogni giorno mentre altri si trovano bene con cambi d’acqua del 30% una volta al mese.

Si raccomanda di non cambiare più del 30% del contenuto dell’acquario, oltre questo limite si rischiano forti escursioni di temperatura, acidità e durezza dell’acqua.

Come preparare l’acqua da rimettere dentro l’acquario

Elenco tre soluzioni, che possono andare bene a seconda della qualità dell’acqua di rubinetto a disposizione e del tipo di pesci scelti. Se non siete sicuri, chiedete al vostro negoziante di zona o telefonateci.

Tutta e solo acqua di rubinetto

Per capire se va bene per i vostri pesci è indispensabile fare dei test, in particolare conducibilità e kh. In Italia ci sono situazioni molto varie, si spazia da acque di rubinetto durissime a tipi con conducibilità bassissima adatte anche per pesci molto esigenti come i discus.

Inoltre le caratteristiche chimiche dell’acqua di rubinetto variano nel tempo, è sempre bene controllare la conducibilità almeno ogni due mesi.

Acqua di rubinetto miscelata con acqua di osmosi

Sicuramente il metodo più diffuso, è sempre necessario fare dei test per controllare i vari parametri.+

L’acqua di osmosi è quasi completamente priva di sostanze disciolte, facendo la giusta miscela è possibile ottenere la durezza desiderata.

Le caratteristiche chimiche dell’acqua di rubinetto variano nel tempo, è sempre bene controllare la conducibilità almeno ogni due mesi.

 Tutta acqua di osmosi

La soluzione che offre i risultati più sicuri, permette di sapere con certezza quel che si introduce nell’acquario. È indispensabile aggiungere dei sali per ottenere la giusta durezza, in quanto l’acqua di osmosi è troppo povera di sostanze disciolte per la vita acquatica.

La nitrificazione in acquario

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La nitrificazione in acquario

La nitrificazione è la trasformazione dell’ammoniaca (NH3) e ioni ammonio (NH4+) in ioni nitrito (NO2-) e successivamente ioni nitrato (NO3-).

All’interno dell’acquario l’ammoniaca si forma a seguito dell’introduzione di mangime che viene consumato dai pesci e poi espulso dal loro apparato digerente.

Altre fonti di ammoniaca derivano da resti non consumati di mangime in eccesso nonché foglie e pesci morti in decomposizione.

L’azione più efficace per limitare l’apporto di ammoniaca è dosare bene il mangime e togliere immediatamente foglie e pesci in decomposizione.

Questi prodotti aiutano ad innescare, mantenere ed aiutare la nitrificazione.

Filtro biologico dell’acquario.

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Il filtro biologico dell’acquario è vivo

La verità più importante sul filtro biologico dell’acquario è che sono i batteri nitrificanti a fare tutto il lavoro.

Quindi l’acqua dell’acquario non viene depurata dalle spugne né dai cannolicchi o da qualsivoglia materiale filtrante si decida di usare, ma da questi batteri.

Di conseguenza il filtro di un acquario appena allestito non è mai attivo.

Ha infatti bisogno di un periodo di maturazione di circa due settimane.

È possibile accelerare questo processo di maturazione con trattamenti a base di batteri, come il Nitridac.

Questi prodotti a base di batteri vanno dosati giornalmente durante il periodo di maturazione.

Illuminare l’acquario.

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Se il vostro acquario contiene piante vere, è necessario illuminare per otto ore al giorno.

Il periodo di illuminazione deve essere continuo, per rispettare il più possibile il ciclo diurno naturale.

In caso di vegetazione a crescita lenta o veloce il periodo di illuminazione può variare da 6 a 10 ore.

Periodi di illuminazione più brevi o più lunghi sono possibili, ma da valutare con attenzione.

Nel caso l’acquario sia privo di piante vere, è bene illuminare il meno possibile, onde evitare infestazioni di alghe.

I sistemi di illuminazione tradizionali venduti di serie con l’acquario permettono solo un’accensione immediata della luce.

Il nuovo sistema di illuminazione Juwel Helialux permette l’accensione graduale con effetto alba tramonto, ricreando così un ambiente perfettamente naturale.

Attualmente sono un optional, da sostituire ai gruppi illuminazione a neon T5 venduti di serie negli acquari Juwel.

È possibile usare un gruppo illuminazione a led Helialux senza la centralina di controllo, ma non sarà possibile sfruttare l’effetto alba tramonto. Sarà comunque possibile aggiungere la centralina in seguito.

Tenere presente che il relativamente alto costo dei gruppi led va paragonato alla lunga durata degli stessi, ben superiore a quello dei tubi fluorescenti a neon.